山缘（第2/6页）

惊艳稍定，不容来客多事反省，便匆匆推他上车，绕过雄赳赳的八仙岭，一路盘上坡去。新娘潭、乌蛟腾，也许下车一游，但往往过而不入。到鹿颈，则一定会停下车来，一方面为了在这三家村的小野店裏打一下尖，吃一碗鱼丸米粉；另一方面，因为这裏已经是天涯海角，再向前走就没有路了。所以叫做鹿颈，也许就是路尽了吧。

其实鹿颈再向前走并不是没有路，而是只有「单路」了。不是单行道，而是路面忽然变窄，只容一车驶过，可是对面仍然有车驶来，所以每隔三四十丈路面就得拓出一个半月形来，作避车之用。来去的车就这么一路相望而互让，彼此迁就着过路，也有一种默契心照的温情。偶尔也会绝路相对，两车都吃了一惊，总有一方倒车让路，退进半圆的避车处去。这条「绝处逢生的单路」，这头从鹿颈进去，那头接通沙头角公路出来，曲折成趣，竟然也有两公里的光景。可以想见，一路车辆不多，行人更是绝少，当然自成一片洞天，真是天才的妙想。

这条幽道的另一妙处，是一路紧贴着水边，所以一边是山，一边是沙头角海，简直可以说是为了看海而开。可是把我们招来这一带水乡的最大诱因，却是盐灶下对面的鹭洲。这「盐灶下」原是岸边的村名，对面湾中的鹭洲则是一座杂树丛生的小屿，不过一百码宽的光景，是野生禽类的保护区。岛上栖满了白鹭，总有七八十只。最好看是近暮时分，一只只飞回岛上，起起落落，栖息未定的样子。那一氅氅高雅的皎白，迴翔在树丛青绿的背景上，强调得分外醒眼。这些都是黑腿黄喙的大白鹭，长而优美的颈项弯成天鹅的Ｓ状，身长大约三十五吋。有时会成群立在水浅处的石上，一齐迎风对着潮来的方向，远远望去，好像是虚踏在波间。俯首如在玄思，其实是在搜寻游鱼。最妙的绝技是灵迅地掠过水面，才一探喙，便翩翩拍翅飞起，嘴裏却多了一尾小鱼，正在惶急地扭挣。

我们最爱在近岛的避车处歇下，面海坐在水边。群鹭看海，我们看鹭。偶然有一只挥动白羽，那样轻逸地滑翔在半空，把白点曳成了白线，顿时，风景也生动了起来。再栖定下来时，山还是山，水还是水。麻雀岭这一边屏住的世界，什么也没有发生，古渡舟横，只有野烧的白烟从从容容地在四围山色裏升起。若问那一群涉水的白衣羽客，麻雀岭的背后是怎样的天空，你一定得不到答案。面对这一湾太平的水光和岚气，岁月悠悠，谁相信一山之隔，那一边曾经被文革捣得天翻地覆。而这一边，直到今天，矮矮的红树林仍然安静地蹲在岸边，白花花的鸭队仍然群噪着池塘。每次我们都说，鸟族知己的刘克襄如果来此地一巡，必定大乐。

不知有汉，无论魏晋。虽然沙头角在远处掉起了高厦，成为一角缺陷，这一片净土与清水却躲过了文明。泥头车、开土机都绕道而行，没有一头鹭被废气呛得咳嗽。我的朋友说：「到了这裏，一切都透明了。心裏也是沙明水净。」于是我们像孩子一般漂起水花来。这一带，是我私心的一只宝盒，即连对自己也不轻易揭开，怕揭得次数多了，会把梦放掉。有时候也愿意让过境的朋友来一窥，而每次，车从鹿颈进去，都像是在轻启梦的宝盖。

鹿颈之为盒盖，不仅因为单路从这裏开始，更因为那几户人家是蜷偎在山脚下，要绕过一座压人面额的绝壁，才会像顿悟一样，猝然发现裏面的天地。香港多山，才会有这种峰迴路转开阖多变的胜境。山丘佔香港陆地的四分之三，但是土层稀薄，土壤不够肥沃，只能养出离离的青草和灌木，因此境内有不少较高的山峰都露出嶙峋的石壁或是荒野的陡坡，仰眺只见一片诱赭或淡紫红色。地质学家说，大约在两亿五千万年前的中生代，这裏有剧烈的造山运动，被神力摺皱的变质岩与结晶岩裏，侵入了花岗岩与火山岩。这也许可以说明，此地的山色为什么会呈绪紫带褐之色；像吐露港隔水的八仙岭，在山腰以上，尤其是到了秋后，就见这种色调。每次驶过山下，一瞥之际，总有重见落矶山颜的幻觉。