第66章 开水白菜（第3/5页）

空前明亮的金色宛如烈日，灼灼有光。

不刺眼，却浓烈到在中心处酝酿出一抹沉沉的红。

很甜。

像秋日的柿子一样甜。

中国人讲究“吃时令”，就是说什么季节吃什么菜。

因为从某种意义上说，瓜果蔬菜便是应四季流转而生，乃是萃取了天地日月精华的结果。

所以对厨师而言，食材中的上上佳品必然是应季菜。

而反季节蔬菜，就很有点逆天而为的意思。

可以吃，但实在算不得美妙。

正值秋末冬初，提到蔬菜，自然避不开大白菜。

民间有句俗话，叫做“白菜可做百菜”。

说的就是白菜的精妙。

你若说它低廉，偏偏能做开水白菜这样奢华的大菜：

可若说它高贵，偏偏又烂大街，动辄几毛钱一斤，是生活最艰难的老百姓们最爱的家常蔬菜。

它好像和什么都能搭配，丝毫不显得突兀，既不抢人家的风头，也能轻而易举地杀出一条血路，悄然呈现出自己的风味。

这可真奇妙。

就好像老国人的风骨一样，看着不显山不露水，真遇到事儿了，却怎么都不弯。

前段时间廖初着实进了一批好的。

他腌制了两缸酸菜、两缸辣白菜，预备着慢慢吃。

剩下的，就算日常出售。

今天做的确是一道正正经经的大菜。

开水白菜。

光看名字的话，可能会以为只是开水里丢几片白菜。

但实际上，这菜堪称奢侈。

它的奥妙就在于神似开水的清汤上。

做菜的第一步就是吊高汤。

只看它需要的材料，便知一二：

老母鸡，老肥鸭，上等火腿，排骨，干贝等等。

这里面随便哪一样，单独拿出来都能做几品相当有排面的正菜。

可如今，却都要甘心做绿叶。

这道菜的做法极尽繁琐，廖初几天前就开始准备了，却一直到今天晚上才正式上桌。

光将上述几样食材熬出高汤还不算完，因为这时候的高汤还是一团白色，望之不见底，搅动中杂质颇多，看着很有点乱，距离名字里提到的开水相去甚远。

所以，额外要再用鸡胸脯肉茸反复吸附杂质，至少三四遍之后，高汤才会逐渐清冽。

这时候的高汤香味浓郁，醇厚，清甜却不油腻，乃是滋补养生的上上佳品。

几天的努力之后，汤汁融汇了所有食材的精华。

而那些曾经“不可一世”的高端食材，现在却成了被掏空的锦囊，空有其型，食之无味，只好弃之不用。

就连里面飘着的白菜也有讲究。

只能选取应季大白菜最里面几片黄色的嫩芯，一整颗里也只好挑选出小孩手掌那么大的一二片。

先用滚水微微焯过，去掉蔬菜本身的异味，再用已经做好的开水高汤，反复浇淋到熟透。

一直到这个时候，所有的“配件”才算是备齐了。

其中所耗费的人力，物力，财力不计其数。

正常情况下，这种级别的大菜需要一名主厨，和若干帮厨打下手。

数人相互配合，如此才能保证从一而终的精力和水准。

若非最近廖初的身体状态已经被调整到最佳，单靠现在的厨房人员配置，任何一名厨师都不会选择做这道菜的。

累，太累了。

不光是身体上的累，还有必须保持全神贯注的巨大精神压力。

中间但凡出了一点纰漏，之前所有的努力就全都白费了。

一直到几分钟之前，开水白菜才算成了。

这是他第一次独立完成这样高难度的菜品。

巨大的喜悦和成就感将连日来的疲惫一扫而空。

廖初再一次确认，自己好了。

全方位的好了。

从今往后，再也没什么能阻挡他。

这几天廖初过得犹如走钢索，那四名帮厨也不好过。

他们被允许旁观，却不能插手。